Homematic – Kreuz- und Wechselschaltung bei Homematic IP mit nur einem Aktor
In der Vergangenheit sind schon sehr viele Diskussionen darüber gelaufen, wie Kreuz- und Wechselschaltungen in Homematic eingebunden werden können. Bei „klassischen“ Homematic musste jeder Schalter ausgetauscht und „smart“ gemacht werden, damit das System richtig funktioniert. Dazu habe ich Euch einen ausführlichen Bericht geschrieben.
Doch warum muss eigentlich jeder Taster getauscht werden und warum ändert sich dieser Umstand bei Homematic IP? Eine Erklärung gibt es in diesem Beitrag. Fangen wir mit einer kurzen Einführung in die Kreuz- und Wechselschaltung an. Eine Wechselschaltung ist klassischerweise im Treppenhaus mit zwei Bedienstellen zu finden. Das Licht kann sowohl oben als auch unten ein- und ausgeschaltet werden. Bei zwei Bedienstellen spricht man von einer Wechselschaltung.
Eine Kreuzschaltung ist eine erweiterte Wechselschaltung. Es gibt mindestens drei Schalter. Es können aber auch 4 bis n Schalter verbaut werden. Über jeden Schalter lässt sich das Licht ein und auch wieder ausschalten. Da viele sehr viele Schaltungen dieser Art sind, kommt die Fragestellung sehr häufig auf, wie diese Schaltung am besten in Homematic implementiert werden kann.
Warum müssen (mussten bei IP) alle Schalter „smart“ gemacht werden?
Wenn ich das Licht bei einer Homematic-Installation am Homematic-Aktor einschalte, dann „weiß“ dieser, dass das Licht leuchtet, und gibt diesen Status weiter an die CCU2. Die CCU merkt sich den Zustand und speichert –> Licht ist an. Wenn nun der Stromkreis von einem anderen Schalter unterbrochen wird, der nicht „smart“ ist, dann fließt zwar kein Strom mehr aber der Homematic-Aktor, über den das Licht zuvor angestellt worden ist, hat von dieser Änderung ja nichts mitbekommen.
Also bleibt das Licht in der Zentrale weiterhin als „An“ gespeichert. So stimmen die Zustände nicht mehr mit der Realität überein. Da der konventionelle Schalter „dumm“ ist, kann der Zustand nicht gemeldet werden. Erst wenn auch dieser durch einen „smarten“ Schalter ersetzt wird, besteht die Möglichkeit, dass der Zustand richtig zurückgemeldet wird. Dazu werden die beiden bzw. drei Aktoren bei einer Kreuzschaltung in der CCU2 über eine Direktverknüpfung verbunden.
Dadurch „weiß“ die Zentrale nun, wenn ein Taster betätigt wird, dass sich der Zustand der gesamten Schaltung ändert.
Naja jetzt denkt Ihr Huch „….doof… warum bekommt der smarte Aktor denn nicht mit, wenn kein Strom mehr fließt….“.
Über genau diesen Umstand wurde sehr viel diskutiert. Die Kosten für den Umbau einer Kreuz- bzw. Wechselschaltung waren damit sehr hoch, da mindestens zwei Aktoren verbaut werden mussten.
Da die klassischen Aktoren von Homematic keinen Strom messen können, konnte einfach nicht erfasst werden, ob dieser von einer anderen Bedienstelle geschaltet worden war. Diesen Umstand hat man bei dem Homematic IP UP-Aktor geändert.
Wenn dieser Aktor verwendet wird, dann ist nur noch ein „smartes“ Gerät in der Schaltung notwendig. Das Gerät misst den Strom und erfasst diesen, wenn er an einer anderen Stelle durch z.B. einen konventionellen Schalter eingeschaltet worden ist.
So können jetzt Kreuz- und Wechselschaltungen umgebaut werden, ohne dass die komplette Installation getauscht werden, muss.
Zur Verdeutlichung hier das Schaltbild vom Homematic IP UP-Aktor
Wenn der Aktor als einfache Bedienstelle aufgeabut werden soll, das wird der bestehende Schalter durch den UP-Aktor ersetzt und wie folg angeschlossen. Wichtig ist hierbei zu beachten, dass ein N-Leiter für die Versorgung vom µ-Prozessor vorhanden sein muss. Bei älteren Installationen mit klassischer Nullung kann es vorkommen, dass in der Dose kein N zu finden ist, da nur die Phase geschaltet wird. Dann müsst Ihr schauen, ob eine N am Verbraucher zu finden ist und dort den Aktor platzieren.
Die geschaltete Phase wird an den Anschluss „2“ angeschlossen. Der Aktor wird mit L und N versorgt.
Jetzt kommen wir zur Wechselschaltung. Bei Homematic mussten hier noch 2 Aktoren verbaut werden. Das ist die Neuerung bei Homematic IP. Es ist der HM-IP-Aktor zu sehen, der gemeinsam mit einem konventionellen Wechselschalter die Lampe schaltet.
Wenn nun der Wechselschalter betätigt wird, dann wird das Schalten vom HM-IP-Aktor bemerkt und der Zustand der gesamten Schaltung wird auf „Ein“ gesetzt. Die beiden Kabel, die zum Wechselschalter laufen, nennt man Korrespondierenden.
Werner hat mich vorhin auf das Thema angesprochen und sagte mir, dass er ebenfalls eine Wechselschaltung im Treppenhaus umbauen möchte. Er hat ebenfalls eine ältere Hausinstallation und nur an einem Schalter einen N-Leiter, da sich unter dem Schalter eine Steckdose befindet. Bei so einer Installation wird immer der Schalter gegen den HM-IP-Aktor getauscht, an den sich ein N-Leiter befindet. Der vorhandene Wechselschalter bleibt bestehen.
Bei einer Kreuzschaltung sieht die Installation ähnlich aus. Eine Kreuzschaltung besteht aus zwei Wechselschaltern und „in der Mitte“ befindet sich ein Kreuzschalter. Diese Installation ist im untern Schaltbild zu finden.
Auch hier wurde ein Wechselschalter durch einen HM-IP-Aktor ersetzt. Die beiden anderen Schalter (Kreuz- und Wechselschalter) bleiben bestehen. Wenn nun an einem Schalter das Licht geschaltet wird, bekommt dies der HM-IP-Aktor mit und ändert den Status in der CCU für die gesamte Schaltung.
So können auch komplexere Kreuzschaltungen ohne Probleme, und ohne großen Aufwand smart gemacht werden. Es ist aber auch hier darauf zu achten, dass in jedem Fall ein N-Leiter beim HM-Gerät vorhanden sein muss.
Wie sieht es mit Dimmern und UP-Pucks aus?
Leider ist es aktuell nur mit dem HM-IP-Aktor möglich eine Kreuz- oder Wechselschaltung nach diesem Schema aufzubauen. Solltet Ihr die Installation dimmen wollen, müssen die Schalter wie zuvor auch alle getauscht werden.
Der Homematic IP Dimmer unterstützt diese Funktion leider nicht. Auch die neuen HM-IP UP-Pucks können nur eine Phase schalten und leider nicht messen. Daher kann dieser Aktor nicht für die oben beschriebene Methode verwendet werden.
https://technikkram.net/wp-content/uploads/2019/05/technikkram_transparent.png00Sebastianhttps://technikkram.net/wp-content/uploads/2019/05/technikkram_transparent.pngSebastian2017-12-27 13:41:332017-12-27 13:41:33Homematic – Kreuz- und Wechselschaltung bei Homematic IP mit nur einem Aktor
59Kommentare
Norman sagte:
Hallo, ich möchte von Homatic IP den Markenschalter verbauen. Das Haus ist von 1992 Nulleiter sollte es ja eigentlich geben. In der Küche habe ich es versucht und im Flur. Im Flur gibt es zwei Lichtschalter. Also eine Wechselsschaltung. In der Küche nur einen Schalter. In beiden Räumern wurde der Schalter angelernt und ich kann ihn über die app an und ausschalten, hört man auch am klicken. Allerdings leuchten die Lampen nicht. In den Dosen finde ich jeweils ein blaues Kabel wird ja der nulleiter sein, schwarz für L und ein braunes Kabel. Der schalter reagiert und klickt, konnte angelernt werden aber irgendwie kommt kein Strom bei den Lampen an. Woran könnte es liegen. Oder bräuchte ich doch einen Elektriker. Danke für Antworten.
Minimal Offtopic:
Für alle mit den Problemen:
– Taster/Relais
– Schalter ohne N
Ein Stromstossrelais kann problemlos durch einen Shelly 1 ersetzt werden, Der Shelly kann mit Originalsoftware (auch ohne Cloud) einfach in die CCU eingebunden werden (ggf. weiteres z.B. im YT-Kanal von Stefan (verdrahtet).
Ein Schalter ohne Nulleiter kann seit neuestem durch einen Shelly 1L PLUS Bypass ersetzt werden. Ebenfalls mit Einbindung in die CCU s.o.
Gruß
Ralf
Bei mir sind drei Kreuzschalter verbaut. Wo muss ich dann den Aktor bzw. welchen Schalter muss ich dann tauschen?
Ich habe nicht in jeder Dose einen Nullleiter
tolle Idee und Beitrag.
Ich habe mit dem HMip-BSM dadurch eine Wechselschaltung erfolgreich realisieren können.
Das einzige Problem ist, wenn ich die CCU neu starte geht immer das Licht an. Also der BSM schaltet ein.
In der WebUI ist dann der Status auch tatsächlich „ein“. Man kann dann normal wieder auschalten, über den BSM, die WebUI oder über den anderen nicht smarten Schalter.
Du solltes deratige Programme mit der Bedingung versehen, dass der CCU-Status „Normal“ sein muss, damit sie ausgeführt werden. Das vermeidet Dein geschildertes Problem.
ja das Problem besteht noch. Danke für deinen Hinweis. Das könnte tatsächlich bei einem meiner Programme die das Licht mit steuern zutreffen, dort ist der betreffende Taster mit drin. Womöglich wird dies bei einem Neustart ausgelöst. Ich hatte den Denkfehler, dass ja eigentlich kein Programm den Taster steuert.
Vielen Dank. Beim nächsten Neustart weiß ich mehr :-)
toller Beitrag, vielen Dank! Es beruht mich auch ungemein, dass ich nun meine Kreuz- und Wechselschaltungen deutlich kostenguenstiger realisieren kann. Aber zum dimmen derselben habe ich noch eine Frage: Di schreibst: “ Solltet Ihr die Installation dimmen wollen, müssen die Schalter wie zuvor auch alle getauscht werden.“
Egal, trotz Kosten wuerde ich das gerne machen wollen aber ich habe damit ein Problem. Der HM-IP-Dimmer hat doch nur einen L, N, D Anschluss, wie bekomme ich den dann eine Wechselschaltung hin?
Ich haette erwartet (unabhaengig davon, ob ich alle Schalter austauschen muss oder nicht). dass der Dimmer 2-L Anschluesse hat?
Hallo Sebastian, vielen Dank für diesen tollen Beitrag. Es ist alles sehr verständlich und ich bin am Überlegen ob ich diesen Schalt-Mess-Actor bei mir einbaue. Nur eine Frage habe ich noch. Ich besitze Hue Birnen. Kann ich mit dem Produkt sicherstellen das in einer Kreuzschaltung die Birne immer mit Strom versorgt wird? Also Ein- bzw. Aus- zu jeder Zeit wahlweise mit APP und manuell am Schalter. Oder geht das mit dieser Variante nicht? Danke
Danke erstmal für Deine ausführliche Anleitung – ich betreibe in meinem Haus bereits mehrere Schalt Mess Aktoren HM Ip . Jetzt habe ich meine erste Kreuzschaltung genau nach Deiner Anweisung verbaut. (Mein Elektriker) Ich kann am Aktor Schalten und meine 2 Wechselschalter schalten auch aus …. Allerdings schalten Sie nicht an … Völlig am verzweifeln — ich hoffe der Aktor ist nur defekt Meine CCU 3 hat Ihn auch erkannt und ordentlich angelernt – wobei das ja eigentlich nicht relevant ist da der Aktor ja auch ohne CCU oder AP funktionieren sollte … Dankbar für Lösungen
Da stimmt was nicht. Wenn Du eine bestehende Kreuzschaltung homematisierst, ersetzt Du einen Wechselschalter durch den Aktor. Es verbleiben EIN Wechsel- und mindestens 1 Kreuzschalter; niemals jedoch 2 Wechselschalter, so wie Du es schreibst.
ich glaube dass Dein Elektriker die beiden korrespondierenden Aderpaare vertauscht hat… Wenn das Licht per Schalter ausgeschaltet wird, kann es dann über den BSM wieder eingeschaltet werden?
Nein …. wenn ich an meinem Aktor Licht schalte kann ich an den anderen Schaltern leider nur aus machen jedoch nicht mehr an … Schalte ich an den anderen Schaltern aus , so geht das Licht am Aktor auch nicht mehr zum schalten — erst wenn ich den zuvor geschalteten Schalter wieder in Ausgangsstellung bringe schaltet der Aktor wieder normal an und aus … Wie gesagt – aus können auch die anderen Schalter aber eben nicht mehr an … Aktor ist übrigens ganz – habe noch einen neuen getestet
vielen Dank für diesen Beitrag. Ich habe aber dennoch eine Nachfrage, wäre toll wenn mir jemand helfen könnte. Bei mir ist es eigentlich viel einfacher: ich habe eine einfache Schaltung bestehend aus einer Lampe und nur einem Schalter – also keine Wechsel- oder gar Kreuzschaltung.
Der aktuelle – nicht smarte – Schalter hat einen Eingang für die Phase und einen Ausgang. Es gibt in der Dose auch einen Nullleiter, der nur aktuell nicht vom Schalter verwendet wird. Ich wollte hier jetzt einen Homematic-Schalter einsetzen stattdessen. Aber dieser hat gar keinen Ein- und Ausgang für die Phase, sondern nur einen Eingang! Liegt das daran, dass ich einen „2-fach“-Schalter von Homematic habe? Ist dieser für meine Zwecke nicht geeignet?
Hallo, ich möchte von Homatic IP den Markenschalter verbauen. Das Haus ist von 1992 Nulleiter sollte es ja eigentlich geben. In der Küche habe ich es versucht und im Flur. Im Flur gibt es zwei Lichtschalter. Also eine Wechselsschaltung. In der Küche nur einen Schalter. In beiden Räumern wurde der Schalter angelernt und ich kann ihn über die app an und ausschalten, hört man auch am klicken. Allerdings leuchten die Lampen nicht. In den Dosen finde ich jeweils ein blaues Kabel wird ja der nulleiter sein, schwarz für L und ein braunes Kabel. Der schalter reagiert und klickt, konnte angelernt werden aber irgendwie kommt kein Strom bei den Lampen an. Woran könnte es liegen. Oder bräuchte ich doch einen Elektriker. Danke für Antworten.
Ist es möglich bei einer Wechselschaltung mit IP Schalt-Mess-Aktor für Markenschalter 142720A0A einen dritten Schalter Homematic IP Wandtaster – 2-fach, 140665A0 einzubinden? Oder ist so eine Wechselschaltung ein in sich geschlossenes System?
Hallo!
Kann mir mal jemand auf die Sprünge helfen bitte?
Ich habe hier folge Konfig:
Wechsel=Kreuz=Wechsel
Ich habe einen der Wechselschalter durch den HMip- BSM ausgetauscht. Nun habe ich folgende Probleme:
1. wenn ich an einem „klassischen“ dummen Schalter das Licht anmache, am hmip dann ausschalte geht es in eine Diskobeleuchtung über ( An-Aus-An-Aus….)
2. was hat wann mit den ganzen Kanälen auf sich? Muss da irgendwas konfiguriert werden, damit die Kreuzschaltung auch funktioniert? Und wenn ja was?
Ich glaube ich stehe da mächtig auf der Leitung.
vielen Dank für Deinen Beitrag.Ich dachte mir: Super, der löst dein Problem. Leider bin ich aber anscheinend zu doof dafür. Ich habe einen HMIP-BSM als Ersatz eines vorhandenen Wechselschalters eingebaut. N-Leiter war vorhanden, wenn auch nicht genutzt. Zuleitung an L, N an N, geschaltete Phase an 2, die andere Phase zum korrespondierenden Wechselschalter an 1. Jetzt kann ich am Funk-Aktor schalten. Leider aber nicht am „dummen“ Gegenstück. Dort kann ich nur schalten, wenn ich am Funk-Aktor eingeschaltet habe. OK, war nicht unbedingt das Problem, weil ich ja eigentlich unten, wo der alte Wechselschalter verbleiben soll, mit Bewegungsmelder schalten wollte. Also einen HM-Sec-MDIR-3 Bewegungsmelder eingebaut. Problem 1: Direkte Verknüpfungen zwischen den klassischen Homematic-Geräten und Homematic-IP gehen anscheinend nicht. Wäre ja kein Problem, wenn es nicht Problem 2 geben würde: Gerät programmiert, dass wenn Helligkeit kleiner x (nur Prüfen) und Bewegung erkannt (sowohl bei nur prüfen als auch Änderung erkannt), dann soll HMIP-BSM:4 auf Einschaltdauer 20 Sekunden und Schaltzustand „Ein“ gesetzt werden.
Der Bewegungsmelder erkennt eine Bewegung (sieht man am Aufleuchten der LED), es ist dunkel (unter dem eingestellten Schwellwert), aber es passiert nichts. Was mache ich falsch?
ich vermute, du hast im Zentralenprogramm mit dem Befehl „Einschaltdauer“ gearbeitet. Du benötigst aber zudem noch den Einschaltbefehl.
Konkret bedeutet das für dein Zentralenprogramm:
Bitte unbedingt diese Reihenfolge, sonst funktioniert es beim ersten Durchlauf nicht. Ebenso musst du bei dieser geringen Einschaltdauer im BWM den Sendeabstand auf DYNAMISCH stellen und auf 15s reduzieren.
vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Die Einstellungen des BWM hatte ich bereits so, wie von Dir beschrieben, vorgenommen und sowohl Einschaltdauer als auch Schaltzustand „Ein“ einprogrammiert. Ich hatte lediglich die Auslösung bei Bewegung und die Prüfung auf Helligkeit vertauscht, also an erster Stelle auf Helligkeit geprüft und dann bei Änderung ausgelöst. Das sollte aber nicht das Problem sein, weil es sich ja um eine und-Verknüpfung handelt? Habe jetzt noch den BWM auf „dynamisch“ umgestellt und wollte testen, aber „Kommunikation gestört“. Ich probiere es nachher aus, wenn ich ausgeschlafen bin.
konntest du nochmal einen Test wagen? Bei dir klingt es eher nach einem „Reichweitenproblem“. Lese doch einfach mal die RSSI Werte deines Bewegungsmelders aus.
die Reichweite scheint es nicht zu sein, seitdem ich aus dem Neujahrsurlaub zurück bin, funktioniert es teilweise. Wenn ich über den HMIP-BSM das Licht eingeschaltet habe, dann kann auch über den Bewegungsmelder unten das Licht geschaltet werden. Der alte konventionelle Wechselschalter unten kann dann ein- und ausschalten, wenn unten aber ausgeschaltet ist, kann weder über den HMIP-BSM noch über den BWM wieder eingeschaltet werden. Der HMIP-BSM erkennt also anscheinend nicht, dass unten geschaltet wurde. Nächstes Problem: Ich möchte einfach nur, dass, wenn sich im Flur etwas bewegt, das Licht eingeschaltet wird, egal, wie lange die letzte Einschaltung her ist. Das ist mit diesem System anscheinend nicht programmierbar. Der WAF (woman acceptance factor) der Lösung ist also 0. Mit der Programmierung der Rollläden war mein Frauchen einverstanden, das funktioniert auch so, wie vorgestellt,ob ich sie aber noch zu weiteren Schritten Richtung Hausautomatisierung bewegt bekomme, ist nach den Erfahrungen mit dieser doch recht einfachen Aufgabe mehr als fraglich.
Torsten sagte:
Für diese Anwendung wäre vielleicht Plus Link von Merten was für dich…
Vg Torsten
Marco Sieslack sagte:
Ich wollte eigentlich nicht noch ein zweites Smarthomesystem installieren und eine Wechsels Haltung erschien mir nicht als unlösbares Problem.
Boris sagte:
Hallo, sehr toller Beitrag.
Ich habe diesen Fall = kreuzschaltung (1 Kreuzschalter und 2 Wechselschalter).
Woher weiß ich welche der „erste“ Wechselschalter ist? (bzw. welcher der End-Wechselschalter)?
Es war ja nicht die Frage, wie man den Kreuzschalter erkennt, sondern wie man den ‚ersten Wechselschalter‘ erkennt…
Der erste Wechselschalter ist der, an dem am Anschluß ‚L‘ permanent -also unabhängig von sämtliches Schalterstellungen- Spannung anliegt.
Auch dir Carsten für die schnelle Antwort.
Dann hat sich ja die Frage geklärt. Ok den HM Aktor also am ersten (wie von dir beschrieben) anschliessen.
Danke
Hallo, ich habe eben beide Wechselschalter aufgemacht. Das komische ist, an beiden Schalter ist an der jeweiligen L Klemme immer Spannung ? Was mach ich falsch?
Danke. Für die Antwort.
Den Kreuzschalter habe ich gefunden, es geht darum durch welchen der beiden verbleibenden Wechselschalter , der HM- Aktor ersetzt wird – das ist ja bestimmt nicht willkürlich?
danke für die Anleitung. Es ist die erste Vernünftige Anleitung die mir unter die Augen gekommen ist.
Ich hätte da allerdings noch ein bis zwei fragen:
1. Du schreibst zum Schluss das die UP-Pucks nicht funktionieren weil die nicht messen können. Der von Dir zu Amazon verlinkte UP-Puck ist doch auch ein Schalt-MESS-Aktor. Warum kann der das nicht?
2. Mein Plan war eigentlich das ich noch zusätzlich einen UP-Aktor irgendwo verbaue um an den Schaltern überall die gleiche Haptik zu haben. Also selbst wenn der UP-Aktor doch funktionieren sollt (siehe Punkt 1), kann dann mein Vorhaben dann funktionieren?
3. Da ich mittlerweile überall 230 Volt LED-Leuchtmittel verwende, steht in der Anleitung vom SchaltMess-Aktor für Markenschalter das man ein Einschaltstrombegrenzer (ESB) verwenden muss/sollte Die gibt es bei ELV für ca. 9€. Die Frage ist nun wo wird der oder werden die ESB zwischengeschaltet. Reicht einer zwischen dem Aktor und der Lampe oder muss ich mehrere verbauen. Und wenn mein Vorhaben funktionieren sollte, brauche ich für den UP-Aktor auch den oder die ESB (schätze ja, aber fragen kostet ja nichts)?
Danke für die Zeit und Mühe die die Beantwortung meiner Fragen kostet!!!
Ich habe bei mir die Situation : Wechselschalter – Kreuzschalter – Wechselschalter. Ich habe nur an der Dose wo der Kreuzschalter ist die Möglichkeit einen Nullleiter abzugreifen. Funktioniert das auch?
Hallo Miglo,
das funktioniert leider auf keinen Fall.
Es muss auf alle Fälle ein Wechselschalter getauscht werden und nach meinem aktuellen Kenntnisstand geht hier auch nur der „Anfangs-„Wechselschalter, also der mit L in.
Ralf
Danke euch für die Antworten, dann werde ich es wohl mal mit dem Fibaro Switch für Homekit probieren, der soll angeblich an jeder Stelle funktionieren
Gruß Miglo
ich finden diesen Blog total super allerdings sollten man bei diesem Artikel und einer Kreuzschaltung berücksichtigen, dass meistens nur der „Anfangswechselschalter“ getauscht werden kann, da im „Endwechselschalter“ meistens nur die „geschaltete“ Phase ankommt!
Hallo,
Gehe ich recht in der Annahme, das die Lösung mit einem HMIP BSM Aktor in einer Kreuzschaltung nur mit der CCU2 funktioniert nicht aber mit dem HMIP Access Point. Und die 2. Frage ein Austausch des Stromstoßrelais im Sicherungskasten ist nicht notwendig?
Gruß
Bernd
Hallo Bernd,
aufgrund Deiner 2. Frage, glaube ich, verwechselst Du etwas. Bei einer Kreuzschaltung gibt es kein „Stromstossrelais“. Dies gibt es nur bei einer Relais-Lösung mit Tastern, nicht aber bei der Verwendung von Schaltern. Bei einer Kreuzschaltung verwendet man eine Kombination aus 2 Wechselschaltern (hier wird der erste durch den HMIP BSM ersetzt, eine CCU2 ist nicht notwendig) und einem oder mehreren Kreuzschaltern dazwischen.
VG
Ralf
PS: leider habe ich noch keine Lösung für einen Austausch HMIP BSM gegen End-Wechselschalter gefunden.
Ok. danke für die Antwort. Die Lampe um die es bei mir geht ist eine, die über 4 Taster und dem Stromstossrelais im Sicherungskasten gesteuert wird. Dann kommt die hier beschriebene Vorgehensweise für mich nicht in Frage.
Hallo, ich weiß nicht mehr genau wo ich es gelesen habe, aber es wurde einmal berichtet, dass der oben beschrieben HM IP Aktor, bei längerer Nichtbenutzung in eine Art Ruhezustand verfällt.
Das hatte zur Folge, dass bei einem Druck auf den Aktor um das Licht einzuschalten, dieser nicht darauf reagiert hat, sondern zunächst mal wach werden musst. Das Licht ging dann erst bei einem weiteren Tastendruck an.
Ist das soweit korrekt? Kann das jemand bestätigen?
Hallo,
Das Einschlafproblem war wohl bei den 1.2 – 1.4 Firmwares vorhanden, kann ich aber bei meiner 1.62 nicht mehr verifizieren, ich habe das Problem bisher nicht wahrgenommen.
VG
Ralf
…bei alten Installation ist in der Regel darauf verzichtet worden, 3×1,5 zum Schalter zu legen. In vielen Fällen wird nur die Phase zum Schalter geführt und daher ist kein N zu finden. So habe ich es ja auch im Text beschrieben
Bei einer ‚klassischen Nullung‘ fehlt der Schutzleiter (PE) an Steckdosen. Diese sind nur zweipolig mittels ‚L‘ und ‚PEN‘ angeschlossen. Eine Brücke verbindet dabei die ‚N‘ und ‚PE‘ Kontakte der Steckdose. https://de.wikipedia.org/wiki/Nullung
Am Schalter wird nach wie vor die braune (früher schwarze) Ader als Zuleitung, und die blaue als geschaltete Ableitung verwendet – unabhängig davon, ob eine dritte Ader (grün/gelb) vorhanden ist, oder nicht. Ein Neutralleiter kann also am Schalter nur dann vorhanden sein, wenn sich in direkter Nachbarschaft eine Steckdose, oder aber eine Zuleitung mit mindestens 3 Leitern plus (!) PE befindet.
Das ‚Problem‘ hat mit klassischer Nullung also Null :-) zu tun.
Ich habe leider das Problem, dass ich bei keinem der Schalter einen N Leiter habe. Der geht über die Lampe weg.
Was kann ich da machen? Hat jemand eine Anleitung / Anweisung für mich?
Hallo, ich habe ebenfalls die Situation, dass bei einer vorhandenen Wechsel- und einer Kreuzschaltung nur an einem Schalter (leider jeweils am „End-„Schalter ein N-Leiter zu bewerkstelligen ist (Steckdose beim Schalter).
Wie wird denn in dem Fall der HMIP Schalt-/Messaktor angeschlossen, denn an dieser Position gibt es ja keinen L-Leiter, der Dauerphase bietet. Der „Strom“ kommt ja von den Korrespondierenden und der „L“ geht zum Verbraucher. Mir ist es mit dem HMIP an der Endposition jedenfalls nicht gelungen die Wechselschaltung voll funktionsfähig aufzubauen.
LG (und guten Rutsch)
Ralf
Es sollte gehen. Wichtig ist eine normale und keine Sparwechselschaltung und das der erste Schalter getauscht wird. Also liegt immer 230V an. Wenn der vom Aktor geschaltete Draht von einem anderen Schalter weg geschaltet wird merkt es der Aktor am Leistungsverlust. Anders Problem PEN Leiter, also Nullung beinhaltet den N im PE.
Danke für die Idee Torsten, aber hab ich jetzt nicht verstanden. Ich kann doch gerade den ersten Schalter nicht tauschen, da ich den BSM dort an der „Startposition“ ohne N-Leiter nicht betreiben kann? Sonst wär‘s ja Standard nach Anleitung. Oder hast du das anders gemeint?
VG
Ralf
Das ist eine gute Anleitung. Ich werde mal schauen, ob es sich im Vorraum zu meiner Wohnung verwirklichen läßt.
Ich habe aber gerade im Homematic-Forum gelesen, daß eine Wechselschatung mit der FW 1.22 sehr unzuverlässig ist. Man sollte sie auf 1.4 upgraden.
Weiter ist es möglich, das auch mit den normalen HM-Komponenten zu bewerkstelligen. Es gibt dazu eine alternative Firmware. Achtung! Das funktioniert nur unter FHEM und NICHT bei der CCU2.
Ich stelle mir gerade die Frage, ob man das Telekom-Teil auch bei der CCU2 anlernen kann
Gruß, Mathias
– Für eine Kreuz/Wechselschaltung Homatic (ohne IP) sind nicht n Aktoren, sondern ein Aktor (der eigentliche Schalter) und (n-1) Sensoren (Taster oder Schalterschnittstellen) nötig. Mit n Aktoren funktioniert das nicht.
– Auch der klassische Homatic Schaltaktor kann technisch die Leistung messen und darüber erkennen, ob die Lampe leuchtet oder nicht. Es wird nur von der Firmware nicht unterstützt. Es gibt eine alternative Firmware, über die man das realisieren könnte, was allerdings aufwändig und mit Risiken verbunden ist.
Ich find es von eQ3 schon eine Frechheit, die technische Möglichkeit softwareseitig zu limitieren um ihre teuren Schalter/Tasterinterfaces zu verkaufen.
Hallo Jonas, leider nein. Der Schalter wird zwar auch mit 230V betrieben, muss aber auf den Kontakt von dem Gerät geführt werden. Außerdem ist bei den meisten kein Platz im Schaltschrank oder der Stromkreis ist nicht separat abgesichert, sodass die Leitungen für die Wechsel- oder Kreuzschaltung gar nicht erst im Schrank ankommen.
Hallo, ich möchte von Homatic IP den Markenschalter verbauen. Das Haus ist von 1992 Nulleiter sollte es ja eigentlich geben. In der Küche habe ich es versucht und im Flur. Im Flur gibt es zwei Lichtschalter. Also eine Wechselsschaltung. In der Küche nur einen Schalter. In beiden Räumern wurde der Schalter angelernt und ich kann ihn über die app an und ausschalten, hört man auch am klicken. Allerdings leuchten die Lampen nicht. In den Dosen finde ich jeweils ein blaues Kabel wird ja der nulleiter sein, schwarz für L und ein braunes Kabel. Der schalter reagiert und klickt, konnte angelernt werden aber irgendwie kommt kein Strom bei den Lampen an. Woran könnte es liegen. Oder bräuchte ich doch einen Elektriker. Danke für Antworten.
Minimal Offtopic:
Für alle mit den Problemen:
– Taster/Relais
– Schalter ohne N
Ein Stromstossrelais kann problemlos durch einen Shelly 1 ersetzt werden, Der Shelly kann mit Originalsoftware (auch ohne Cloud) einfach in die CCU eingebunden werden (ggf. weiteres z.B. im YT-Kanal von Stefan (verdrahtet).
Ein Schalter ohne Nulleiter kann seit neuestem durch einen Shelly 1L PLUS Bypass ersetzt werden. Ebenfalls mit Einbindung in die CCU s.o.
Gruß
Ralf
Bei mir sind drei Kreuzschalter verbaut. Wo muss ich dann den Aktor bzw. welchen Schalter muss ich dann tauschen?
Ich habe nicht in jeder Dose einen Nullleiter
Hallo,
tolle Idee und Beitrag.
Ich habe mit dem HMip-BSM dadurch eine Wechselschaltung erfolgreich realisieren können.
Das einzige Problem ist, wenn ich die CCU neu starte geht immer das Licht an. Also der BSM schaltet ein.
In der WebUI ist dann der Status auch tatsächlich „ein“. Man kann dann normal wieder auschalten, über den BSM, die WebUI oder über den anderen nicht smarten Schalter.
Warum passiert das, ich komme nicht drauf?
Hallo Felix,
falls das Problem noch aktuell für Dich ist, schau Dir mal diese Anleitung an: https://homematic.simdorn.net/systemvariablen/
Du solltes deratige Programme mit der Bedingung versehen, dass der CCU-Status „Normal“ sein muss, damit sie ausgeführt werden. Das vermeidet Dein geschildertes Problem.
Hallo Holger,
ja das Problem besteht noch. Danke für deinen Hinweis. Das könnte tatsächlich bei einem meiner Programme die das Licht mit steuern zutreffen, dort ist der betreffende Taster mit drin. Womöglich wird dies bei einem Neustart ausgelöst. Ich hatte den Denkfehler, dass ja eigentlich kein Programm den Taster steuert.
Vielen Dank. Beim nächsten Neustart weiß ich mehr :-)
Hi there ;-)
toller Beitrag, vielen Dank! Es beruht mich auch ungemein, dass ich nun meine Kreuz- und Wechselschaltungen deutlich kostenguenstiger realisieren kann. Aber zum dimmen derselben habe ich noch eine Frage: Di schreibst: “ Solltet Ihr die Installation dimmen wollen, müssen die Schalter wie zuvor auch alle getauscht werden.“
Egal, trotz Kosten wuerde ich das gerne machen wollen aber ich habe damit ein Problem. Der HM-IP-Dimmer hat doch nur einen L, N, D Anschluss, wie bekomme ich den dann eine Wechselschaltung hin?
Ich haette erwartet (unabhaengig davon, ob ich alle Schalter austauschen muss oder nicht). dass der Dimmer 2-L Anschluesse hat?
Danke fuer eine kurze Antwort!
Hallo Sebastian, vielen Dank für diesen tollen Beitrag. Es ist alles sehr verständlich und ich bin am Überlegen ob ich diesen Schalt-Mess-Actor bei mir einbaue. Nur eine Frage habe ich noch. Ich besitze Hue Birnen. Kann ich mit dem Produkt sicherstellen das in einer Kreuzschaltung die Birne immer mit Strom versorgt wird? Also Ein- bzw. Aus- zu jeder Zeit wahlweise mit APP und manuell am Schalter. Oder geht das mit dieser Variante nicht? Danke
Danke erstmal für Deine ausführliche Anleitung – ich betreibe in meinem Haus bereits mehrere Schalt Mess Aktoren HM Ip . Jetzt habe ich meine erste Kreuzschaltung genau nach Deiner Anweisung verbaut. (Mein Elektriker) Ich kann am Aktor Schalten und meine 2 Wechselschalter schalten auch aus …. Allerdings schalten Sie nicht an … Völlig am verzweifeln — ich hoffe der Aktor ist nur defekt Meine CCU 3 hat Ihn auch erkannt und ordentlich angelernt – wobei das ja eigentlich nicht relevant ist da der Aktor ja auch ohne CCU oder AP funktionieren sollte … Dankbar für Lösungen
Da stimmt was nicht. Wenn Du eine bestehende Kreuzschaltung homematisierst, ersetzt Du einen Wechselschalter durch den Aktor. Es verbleiben EIN Wechsel- und mindestens 1 Kreuzschalter; niemals jedoch 2 Wechselschalter, so wie Du es schreibst.
Als Antwort auf Thomas.
Hallo Thomas,
ich glaube dass Dein Elektriker die beiden korrespondierenden Aderpaare vertauscht hat… Wenn das Licht per Schalter ausgeschaltet wird, kann es dann über den BSM wieder eingeschaltet werden?
Nein …. wenn ich an meinem Aktor Licht schalte kann ich an den anderen Schaltern leider nur aus machen jedoch nicht mehr an … Schalte ich an den anderen Schaltern aus , so geht das Licht am Aktor auch nicht mehr zum schalten — erst wenn ich den zuvor geschalteten Schalter wieder in Ausgangsstellung bringe schaltet der Aktor wieder normal an und aus … Wie gesagt – aus können auch die anderen Schalter aber eben nicht mehr an … Aktor ist übrigens ganz – habe noch einen neuen getestet
Hallo,
vielen Dank für diesen Beitrag. Ich habe aber dennoch eine Nachfrage, wäre toll wenn mir jemand helfen könnte. Bei mir ist es eigentlich viel einfacher: ich habe eine einfache Schaltung bestehend aus einer Lampe und nur einem Schalter – also keine Wechsel- oder gar Kreuzschaltung.
Der aktuelle – nicht smarte – Schalter hat einen Eingang für die Phase und einen Ausgang. Es gibt in der Dose auch einen Nullleiter, der nur aktuell nicht vom Schalter verwendet wird. Ich wollte hier jetzt einen Homematic-Schalter einsetzen stattdessen. Aber dieser hat gar keinen Ein- und Ausgang für die Phase, sondern nur einen Eingang! Liegt das daran, dass ich einen „2-fach“-Schalter von Homematic habe? Ist dieser für meine Zwecke nicht geeignet?
Vielen Dank, Torsten
Hallo, ich möchte von Homatic IP den Markenschalter verbauen. Das Haus ist von 1992 Nulleiter sollte es ja eigentlich geben. In der Küche habe ich es versucht und im Flur. Im Flur gibt es zwei Lichtschalter. Also eine Wechselsschaltung. In der Küche nur einen Schalter. In beiden Räumern wurde der Schalter angelernt und ich kann ihn über die app an und ausschalten, hört man auch am klicken. Allerdings leuchten die Lampen nicht. In den Dosen finde ich jeweils ein blaues Kabel wird ja der nulleiter sein, schwarz für L und ein braunes Kabel. Der schalter reagiert und klickt, konnte angelernt werden aber irgendwie kommt kein Strom bei den Lampen an. Woran könnte es liegen. Oder bräuchte ich doch einen Elektriker. Danke für Antworten.
Ist es möglich bei einer Wechselschaltung mit IP Schalt-Mess-Aktor für Markenschalter 142720A0A einen dritten Schalter Homematic IP Wandtaster – 2-fach, 140665A0 einzubinden? Oder ist so eine Wechselschaltung ein in sich geschlossenes System?
Hallo!
Kann mir mal jemand auf die Sprünge helfen bitte?
Ich habe hier folge Konfig:
Wechsel=Kreuz=Wechsel
Ich habe einen der Wechselschalter durch den HMip- BSM ausgetauscht. Nun habe ich folgende Probleme:
1. wenn ich an einem „klassischen“ dummen Schalter das Licht anmache, am hmip dann ausschalte geht es in eine Diskobeleuchtung über ( An-Aus-An-Aus….)
2. was hat wann mit den ganzen Kanälen auf sich? Muss da irgendwas konfiguriert werden, damit die Kreuzschaltung auch funktioniert? Und wenn ja was?
Ich glaube ich stehe da mächtig auf der Leitung.
Hallo Alwiz,
Zu 1:
Vielleicht bist du nicht am „1.“ Wechselschalter, sondern am letzten.
Baue den BSM doch mal anstelle des anderen Wechselschalters ein.
Zu 2: Was meinst du für Kanäle? Deine Kreuzschaltung müsste nach dem anschließen normal funktionieren.
Gruß Boris
Stimmt, ich war am letzten Schalter, der hatte nur die geschaltete Phase – das kann nicht gehen.
Mit Kanälen mein ich die ganzen Kanäle in der WebUI.
Was machen die 4,5,6,7 etc?
Ahh ok – du benutzt WebUI.
Damit kenne ich mich nicht aus.
Nutze nur den Access Point.
Hallo Sebastian,
vielen Dank für Deinen Beitrag.Ich dachte mir: Super, der löst dein Problem. Leider bin ich aber anscheinend zu doof dafür. Ich habe einen HMIP-BSM als Ersatz eines vorhandenen Wechselschalters eingebaut. N-Leiter war vorhanden, wenn auch nicht genutzt. Zuleitung an L, N an N, geschaltete Phase an 2, die andere Phase zum korrespondierenden Wechselschalter an 1. Jetzt kann ich am Funk-Aktor schalten. Leider aber nicht am „dummen“ Gegenstück. Dort kann ich nur schalten, wenn ich am Funk-Aktor eingeschaltet habe. OK, war nicht unbedingt das Problem, weil ich ja eigentlich unten, wo der alte Wechselschalter verbleiben soll, mit Bewegungsmelder schalten wollte. Also einen HM-Sec-MDIR-3 Bewegungsmelder eingebaut. Problem 1: Direkte Verknüpfungen zwischen den klassischen Homematic-Geräten und Homematic-IP gehen anscheinend nicht. Wäre ja kein Problem, wenn es nicht Problem 2 geben würde: Gerät programmiert, dass wenn Helligkeit kleiner x (nur Prüfen) und Bewegung erkannt (sowohl bei nur prüfen als auch Änderung erkannt), dann soll HMIP-BSM:4 auf Einschaltdauer 20 Sekunden und Schaltzustand „Ein“ gesetzt werden.
Der Bewegungsmelder erkennt eine Bewegung (sieht man am Aufleuchten der LED), es ist dunkel (unter dem eingestellten Schwellwert), aber es passiert nichts. Was mache ich falsch?
Hallo Marco,
ich vermute, du hast im Zentralenprogramm mit dem Befehl „Einschaltdauer“ gearbeitet. Du benötigst aber zudem noch den Einschaltbefehl.
Konkret bedeutet das für dein Zentralenprogramm:
Bitte unbedingt diese Reihenfolge, sonst funktioniert es beim ersten Durchlauf nicht. Ebenso musst du bei dieser geringen Einschaltdauer im BWM den Sendeabstand auf DYNAMISCH stellen und auf 15s reduzieren.
Viele Grüße
Michael
Lieber Michael,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Die Einstellungen des BWM hatte ich bereits so, wie von Dir beschrieben, vorgenommen und sowohl Einschaltdauer als auch Schaltzustand „Ein“ einprogrammiert. Ich hatte lediglich die Auslösung bei Bewegung und die Prüfung auf Helligkeit vertauscht, also an erster Stelle auf Helligkeit geprüft und dann bei Änderung ausgelöst. Das sollte aber nicht das Problem sein, weil es sich ja um eine und-Verknüpfung handelt? Habe jetzt noch den BWM auf „dynamisch“ umgestellt und wollte testen, aber „Kommunikation gestört“. Ich probiere es nachher aus, wenn ich ausgeschlafen bin.
Hallo Marco,
konntest du nochmal einen Test wagen? Bei dir klingt es eher nach einem „Reichweitenproblem“. Lese doch einfach mal die RSSI Werte deines Bewegungsmelders aus.
Viele Grüße
Michael
Lieber Michael,
die Reichweite scheint es nicht zu sein, seitdem ich aus dem Neujahrsurlaub zurück bin, funktioniert es teilweise. Wenn ich über den HMIP-BSM das Licht eingeschaltet habe, dann kann auch über den Bewegungsmelder unten das Licht geschaltet werden. Der alte konventionelle Wechselschalter unten kann dann ein- und ausschalten, wenn unten aber ausgeschaltet ist, kann weder über den HMIP-BSM noch über den BWM wieder eingeschaltet werden. Der HMIP-BSM erkennt also anscheinend nicht, dass unten geschaltet wurde. Nächstes Problem: Ich möchte einfach nur, dass, wenn sich im Flur etwas bewegt, das Licht eingeschaltet wird, egal, wie lange die letzte Einschaltung her ist. Das ist mit diesem System anscheinend nicht programmierbar. Der WAF (woman acceptance factor) der Lösung ist also 0. Mit der Programmierung der Rollläden war mein Frauchen einverstanden, das funktioniert auch so, wie vorgestellt,ob ich sie aber noch zu weiteren Schritten Richtung Hausautomatisierung bewegt bekomme, ist nach den Erfahrungen mit dieser doch recht einfachen Aufgabe mehr als fraglich.
Für diese Anwendung wäre vielleicht Plus Link von Merten was für dich…
Vg Torsten
Ich wollte eigentlich nicht noch ein zweites Smarthomesystem installieren und eine Wechsels Haltung erschien mir nicht als unlösbares Problem.
Hallo, sehr toller Beitrag.
Ich habe diesen Fall = kreuzschaltung (1 Kreuzschalter und 2 Wechselschalter).
Woher weiß ich welche der „erste“ Wechselschalter ist? (bzw. welcher der End-Wechselschalter)?
Da hilft nur in die Dose schauen. Den Kreuzschalter erkennst du an den 4 Anschlusspunkten
Es war ja nicht die Frage, wie man den Kreuzschalter erkennt, sondern wie man den ‚ersten Wechselschalter‘ erkennt…
Der erste Wechselschalter ist der, an dem am Anschluß ‚L‘ permanent -also unabhängig von sämtliches Schalterstellungen- Spannung anliegt.
Auch dir Carsten für die schnelle Antwort.
Dann hat sich ja die Frage geklärt. Ok den HM Aktor also am ersten (wie von dir beschrieben) anschliessen.
Danke
Hallo, ich habe eben beide Wechselschalter aufgemacht. Das komische ist, an beiden Schalter ist an der jeweiligen L Klemme immer Spannung ? Was mach ich falsch?
Danke. Für die Antwort.
Den Kreuzschalter habe ich gefunden, es geht darum durch welchen der beiden verbleibenden Wechselschalter , der HM- Aktor ersetzt wird – das ist ja bestimmt nicht willkürlich?
Gruß Boris
Hi, eine tolle Anleitung. Eine Frage habe ich dazu:
Kann man auch den Homematic IP 152020A0 Schaltaktor für Markenschalter mit Singalleuchte für eine Wechselschaltung verwenden?
Viele Grüße
Tobias
Hallo Sebastian,
danke für die Anleitung. Es ist die erste Vernünftige Anleitung die mir unter die Augen gekommen ist.
Ich hätte da allerdings noch ein bis zwei fragen:
1. Du schreibst zum Schluss das die UP-Pucks nicht funktionieren weil die nicht messen können. Der von Dir zu Amazon verlinkte UP-Puck ist doch auch ein Schalt-MESS-Aktor. Warum kann der das nicht?
2. Mein Plan war eigentlich das ich noch zusätzlich einen UP-Aktor irgendwo verbaue um an den Schaltern überall die gleiche Haptik zu haben. Also selbst wenn der UP-Aktor doch funktionieren sollt (siehe Punkt 1), kann dann mein Vorhaben dann funktionieren?
3. Da ich mittlerweile überall 230 Volt LED-Leuchtmittel verwende, steht in der Anleitung vom SchaltMess-Aktor für Markenschalter das man ein Einschaltstrombegrenzer (ESB) verwenden muss/sollte Die gibt es bei ELV für ca. 9€. Die Frage ist nun wo wird der oder werden die ESB zwischengeschaltet. Reicht einer zwischen dem Aktor und der Lampe oder muss ich mehrere verbauen. Und wenn mein Vorhaben funktionieren sollte, brauche ich für den UP-Aktor auch den oder die ESB (schätze ja, aber fragen kostet ja nichts)?
Danke für die Zeit und Mühe die die Beantwortung meiner Fragen kostet!!!
Liebe Grüße
Benjamin
Die Frage unter 1. beschäftigt mich auch gerade. Die Pucks können ja auch messen, sollte das dann nicht auch gehen?
VG Achim
Ich habe bei mir die Situation : Wechselschalter – Kreuzschalter – Wechselschalter. Ich habe nur an der Dose wo der Kreuzschalter ist die Möglichkeit einen Nullleiter abzugreifen. Funktioniert das auch?
Hallo Miglo,
das funktioniert leider auf keinen Fall.
Es muss auf alle Fälle ein Wechselschalter getauscht werden und nach meinem aktuellen Kenntnisstand geht hier auch nur der „Anfangs-„Wechselschalter, also der mit L in.
Ralf
…ja das ist leider so, da der HM-Aktor nur einen Wechselschalter ersetzen kann. Ein Kreuzschalter hat 4 Anschlüsse.
Danke euch für die Antworten, dann werde ich es wohl mal mit dem Fibaro Switch für Homekit probieren, der soll angeblich an jeder Stelle funktionieren
Gruß Miglo
Hallo zusammen,
ich finden diesen Blog total super allerdings sollten man bei diesem Artikel und einer Kreuzschaltung berücksichtigen, dass meistens nur der „Anfangswechselschalter“ getauscht werden kann, da im „Endwechselschalter“ meistens nur die „geschaltete“ Phase ankommt!
Gruß
Fred
Hallo,
Gehe ich recht in der Annahme, das die Lösung mit einem HMIP BSM Aktor in einer Kreuzschaltung nur mit der CCU2 funktioniert nicht aber mit dem HMIP Access Point. Und die 2. Frage ein Austausch des Stromstoßrelais im Sicherungskasten ist nicht notwendig?
Gruß
Bernd
Hallo Bernd,
aufgrund Deiner 2. Frage, glaube ich, verwechselst Du etwas. Bei einer Kreuzschaltung gibt es kein „Stromstossrelais“. Dies gibt es nur bei einer Relais-Lösung mit Tastern, nicht aber bei der Verwendung von Schaltern. Bei einer Kreuzschaltung verwendet man eine Kombination aus 2 Wechselschaltern (hier wird der erste durch den HMIP BSM ersetzt, eine CCU2 ist nicht notwendig) und einem oder mehreren Kreuzschaltern dazwischen.
VG
Ralf
PS: leider habe ich noch keine Lösung für einen Austausch HMIP BSM gegen End-Wechselschalter gefunden.
Ok. danke für die Antwort. Die Lampe um die es bei mir geht ist eine, die über 4 Taster und dem Stromstossrelais im Sicherungskasten gesteuert wird. Dann kommt die hier beschriebene Vorgehensweise für mich nicht in Frage.
gibt es für diese Variante auch eine Lösung?
Hallo, ich weiß nicht mehr genau wo ich es gelesen habe, aber es wurde einmal berichtet, dass der oben beschrieben HM IP Aktor, bei längerer Nichtbenutzung in eine Art Ruhezustand verfällt.
Das hatte zur Folge, dass bei einem Druck auf den Aktor um das Licht einzuschalten, dieser nicht darauf reagiert hat, sondern zunächst mal wach werden musst. Das Licht ging dann erst bei einem weiteren Tastendruck an.
Ist das soweit korrekt? Kann das jemand bestätigen?
LG
Frank
Hallo,
Das Einschlafproblem war wohl bei den 1.2 – 1.4 Firmwares vorhanden, kann ich aber bei meiner 1.62 nicht mehr verifizieren, ich habe das Problem bisher nicht wahrgenommen.
VG
Ralf
Was hat denn ein in der Schalterdose fehlender N-Leiter mit einer klassischen Nullung zu tun?
…bei alten Installation ist in der Regel darauf verzichtet worden, 3×1,5 zum Schalter zu legen. In vielen Fällen wird nur die Phase zum Schalter geführt und daher ist kein N zu finden. So habe ich es ja auch im Text beschrieben
Bei einer ‚klassischen Nullung‘ fehlt der Schutzleiter (PE) an Steckdosen. Diese sind nur zweipolig mittels ‚L‘ und ‚PEN‘ angeschlossen. Eine Brücke verbindet dabei die ‚N‘ und ‚PE‘ Kontakte der Steckdose.
https://de.wikipedia.org/wiki/Nullung
Am Schalter wird nach wie vor die braune (früher schwarze) Ader als Zuleitung, und die blaue als geschaltete Ableitung verwendet – unabhängig davon, ob eine dritte Ader (grün/gelb) vorhanden ist, oder nicht. Ein Neutralleiter kann also am Schalter nur dann vorhanden sein, wenn sich in direkter Nachbarschaft eine Steckdose, oder aber eine Zuleitung mit mindestens 3 Leitern plus (!) PE befindet.
Das ‚Problem‘ hat mit klassischer Nullung also Null :-) zu tun.
Ich habe leider das Problem, dass ich bei keinem der Schalter einen N Leiter habe. Der geht über die Lampe weg.
Was kann ich da machen? Hat jemand eine Anleitung / Anweisung für mich?
Hallo, ich habe ebenfalls die Situation, dass bei einer vorhandenen Wechsel- und einer Kreuzschaltung nur an einem Schalter (leider jeweils am „End-„Schalter ein N-Leiter zu bewerkstelligen ist (Steckdose beim Schalter).
Wie wird denn in dem Fall der HMIP Schalt-/Messaktor angeschlossen, denn an dieser Position gibt es ja keinen L-Leiter, der Dauerphase bietet. Der „Strom“ kommt ja von den Korrespondierenden und der „L“ geht zum Verbraucher. Mir ist es mit dem HMIP an der Endposition jedenfalls nicht gelungen die Wechselschaltung voll funktionsfähig aufzubauen.
LG (und guten Rutsch)
Ralf
Hallo Ralf,
vor genau dem Problem stehe ich gerade auch. Bin gespannt, ob es da eine Lösung gibt.
VG Alex
Es sollte gehen. Wichtig ist eine normale und keine Sparwechselschaltung und das der erste Schalter getauscht wird. Also liegt immer 230V an. Wenn der vom Aktor geschaltete Draht von einem anderen Schalter weg geschaltet wird merkt es der Aktor am Leistungsverlust. Anders Problem PEN Leiter, also Nullung beinhaltet den N im PE.
Danke für die Idee Torsten, aber hab ich jetzt nicht verstanden. Ich kann doch gerade den ersten Schalter nicht tauschen, da ich den BSM dort an der „Startposition“ ohne N-Leiter nicht betreiben kann? Sonst wär‘s ja Standard nach Anleitung. Oder hast du das anders gemeint?
VG
Ralf
Das ist eine gute Anleitung. Ich werde mal schauen, ob es sich im Vorraum zu meiner Wohnung verwirklichen läßt.
Ich habe aber gerade im Homematic-Forum gelesen, daß eine Wechselschatung mit der FW 1.22 sehr unzuverlässig ist. Man sollte sie auf 1.4 upgraden.
Weiter ist es möglich, das auch mit den normalen HM-Komponenten zu bewerkstelligen. Es gibt dazu eine alternative Firmware. Achtung! Das funktioniert nur unter FHEM und NICHT bei der CCU2.
Ich stelle mir gerade die Frage, ob man das Telekom-Teil auch bei der CCU2 anlernen kann
Gruß, Mathias
Korrekturen:
– Für eine Kreuz/Wechselschaltung Homatic (ohne IP) sind nicht n Aktoren, sondern ein Aktor (der eigentliche Schalter) und (n-1) Sensoren (Taster oder Schalterschnittstellen) nötig. Mit n Aktoren funktioniert das nicht.
– Auch der klassische Homatic Schaltaktor kann technisch die Leistung messen und darüber erkennen, ob die Lampe leuchtet oder nicht. Es wird nur von der Firmware nicht unterstützt. Es gibt eine alternative Firmware, über die man das realisieren könnte, was allerdings aufwändig und mit Risiken verbunden ist.
Ich find es von eQ3 schon eine Frechheit, die technische Möglichkeit softwareseitig zu limitieren um ihre teuren Schalter/Tasterinterfaces zu verkaufen.
Quelle: https://wiki.fhem.de/wiki/HM-LC-Sw1PBU-FM_Alternative_Firmware
Hallo Daniel,
guter Punkt, den Du hier ansprichst! Die HW von der Telekon (Qivicon) kann diese Funktion.
Hallo Sebastian,
geht das nicht auch einfach mit einem HM-LC-Sw1-DR?
Das wäre doch deutlich kostengünstiger!
Gruß Jonas
Hallo Jonas, leider nein. Der Schalter wird zwar auch mit 230V betrieben, muss aber auf den Kontakt von dem Gerät geführt werden. Außerdem ist bei den meisten kein Platz im Schaltschrank oder der Stromkreis ist nicht separat abgesichert, sodass die Leitungen für die Wechsel- oder Kreuzschaltung gar nicht erst im Schrank ankommen.